В век технического прогресса и современных условиях жесткой конкуренции на рынке мебели, практически отпадает необходимость в кустарном производстве. Всё что требуется, можно без проблем купить в многочисленных магазинах, а для особо требовательных доступна мебель на заказ.
И, тем не менее, кому-то нужно самоутвердиться, для кого-то это просто хобби, но мебель делают самостоятельно, особенно корпусную. Как показывает практика, в этом деле нет ничего сложного!
Потребовался стол. Причина не имеет значения – будем делать сами!
Функциональность стола
Для начала следует определить назначение стола. Столы бывают разные: письменные, с тумбой и ящиками, столы с двумя тумбами.
Видов столов огромное множество. Основное различие помимо материалов, это размеры. Размер в данном случае определяет содержание. Стол должен быть удобным. Место для ног не должно быть менее 600 мм. Высота у письменных и компьютерных столов стандартная – 750 мм. Глубина может быть различной.
Проектирование
Первый этап при изготовлении любой мебели – проектирование. Нужно точно определить, что делать и для чего!
На первый взгляд письменный стол ни чем не отличается от стола компьютерного, если будет использоваться ноутбук. Это не так. Ноутбук тоже требует подключения к электросети, хотя бы иногда. Часто требуется настольная лампа, зарядка для телефона, и т.п. Это значит, что отверстие под провода в столешнице не будет лишним в любом случае! Так практичнее, чем щель между столом со стеной, если стол планируется ставить вплотную к стене, конечно. Заранее нужно определить с какой стороны будет отверстие под провода, если оно необходимо.
Цвет заглушек под провода может быть разный. Наверняка можно подобрать подходящий вариант.
Далее нужно определить, какие необходимо сделать свесы столешницы относительно корпуса. Это определяет будущее место установки стола. При наличии пристенного плинтуса, розетки и т.п. свес будет необходим сзади стола. Возможно наличие радиатора отопления, труб, подоконника слева или справа. Всё нужно учесть заранее!
Допустим, определены все нюансы будущего стола, выбран цвет и сорт материала. Известны размеры и содержимое. Например, нужен стол с тумбой с правой стороны. Длина стола будет 1150 мм., высота 750 мм., глубина столешницы 650 мм. Внутри тумбы должна быть полка, а высота открытой ниши не менее 120 мм. Свес столешницы сзади 50 мм, с боков по 20 мм. С лицевой стороны столешницы нужны скругления углов R-50 мм.
Принято решение, что заготовки стола будут изготовлены на профессиональном оборудовании, т.к. распил ламинированной ДСП в домашних условиях практически не возможен без сколов материала.
Обработать торцы заготовок можно и самостоятельно, но есть ли в этом смысл? В продаже имеется кромка на клеевой основе, которую можно приклеить в домашних условиях с помощью фена и даже бытового утюга. Но качество кромки и оклейки будет под вопросом. Следует обратить особое внимание на кромку столешницы. Торец столешницы с лицевой стороны является самым «посещаемым» местом, и должен быть наиболее «антивандальным».
Кромка для ЛДСП бывает разная по цвету, ширине, толщине и составу материала.
Оптимальным решением для стола в соотношении цена — качество, является кромка ПВХ.
Для столешницы целесообразно использовать кромку ПВХ толщиной 2 мм или кант ПВХ врезной или накладной, а для всех остальных деталей кромку 0,4 мм. Такая кромка, нанесённая с помощью промышленного оборудования, отвечает всем требованиям и отлично зарекомендовала себя в производстве.
Деталировка
Следующий этап, это проектирование с целью формирования списка заготовок нужного размера и количества. А также формирования списка необходимой фурнитуры. По большому счёту, достаточно эскиза от руки, с размерами. Главное понимание конструкции и взаимного расположения деталей стола относительно друг друга.
Путём нехитрых математических вычислений легко составить список деталей и фурнитуры. Заказываем детали по списку и покупаем фурнитуру.
Отверстия в деталях можно сделать самостоятельно или заказать там, где делают раскрой.
В левой боковой стенке стола нужно просверлить два отверстия под евровинт для скрепления с царгой и наметить два отверстия под угловую стяжку.
В торцах царги сверлят отверстия под евровинт, для скрепления с левой боковой стенкой стола и левой стенкой тумбы.
Сборка
Сборку стола можно начать со скрепления этих двух заготовок.
Для сверления отверстий под евровинт потребуется электрическая дрель или шуруповёрт. Сверло для евровинта, диаметром 8 мм – для сверления сквозного отверстия в плоскости заготовки, и сверло диаметром 4 мм – для сверления отверстия в торце заготовки. Необходимо соблюдать угол атаки сверла, он должен быть равен 90 градусов относительно плоскости сверления! Евровинт вкручивается с помощью специального ключа или биты. Далее, из рассверленных заготовок собирается тумба стола.
Обратите внимание, что отверстия в боковых стенках тумбы стола под полкодержатели не сквозные! Чтобы избежать случайного сквозного сверления отверстия, рекомендуется использовать специальные ограничители. В продаже имеются ограничители разного диаметра. Не сложно сделать ограничитель и самостоятельно из подручных предметов!
Порядок сборки тумбы стола:
- На боковые стенки тумбы стола устанавливаются полкодержатели.
- К левой стенке тумбы стола конфирматами прикручивается:
a. дно;
b. цоколь;
c. передняя планка;
d. задняя планка. В передней и задней планке нужно просверлить по два сквозных отверстия диаметром 4 мм в произвольном месте. Эти отверстия послужат местом для крепления столешницы. - Затем прикручивается правая стенка тумбы стола
Когда каркас тумбы без верхней горизонтали собран, присоединяем левую стенку стола с царгой.
Затем, переворачиваем столешницу внешней стороной вниз, устанавливаем корпус стола на столешницу и отмеряем свесы сзади и сбоку.
Прикручиваем пластиковые уголки к столешнице, к левой стенке стола и к царге шурупами 4х16, крепим тумбу к столешнице шурупами 4х25 сквозь переднюю и заднюю планки тумбы стола.
Далее, устанавливаем и прикручиваем конфирматами верхнюю горизонталь тумбы стола.
Устанавливаем заднюю стенку из ДВП и крепим её к тумбе стола любым удобным способом. Это могут быть мелкие гвозди, шурупы или скобы. Расстояние между элементами крепления должно быть приблизительно 8-12 см.
На торцы боковых стенок тумбы и стола крепим подпятники. Ассортимент подпятников для мебели очень широк. Некоторые нужно крепить гвоздями, некоторые имеют самоклеящуюся основу.
После установки подпятников стол можно аккуратно перевернуть. Вкладная полка в тумбу стола не должна вызвать вопросов по установке.
Осталось навесить фасад. Если решили сверлить все отверстия самостоятельно, то на данном этапе нужно быть максимально внимательным и аккуратным.
Фасад к тумбе крепится на 4 шарнирные петли для накладной двери. Чтобы закрепить петли на фасаде, нужно сделать отверстия под чашку петли, затем установить саму петлю и прикрутить её шурупами.
Операция требует использования специального сверла Форстнера с коронкой D35. Желательно, во время сверления использовать ограничитель глубины сверления или специальную направляющую оправку для дрели.
Монтаж ответной планки петли к правой стенке тумбы стола производится с помощью шурупов или мини евровинтов, которые поставляются в комплекте с петлёй. Расстояние от торца правой стенки тумбы до отверстий под ответную планку зависит от типа петли. Как правило, в комплекте с петлей идёт схема монтажа.
При установке ручки на фасад следует производить сверления с лицевой стороны фасада, а с обратной стороны лучше подложить деревянный брусок или кусок ЛДСП из отходов. Это поможет избежать сколов в месте выхода сверла.
После сборки стола нужно установить заглушки на все конфирматы! Лучшее – это сделанное собственными руками!
